Пиріг дерев’яної підлоги на бетонній основі. Вимоги до несучої системи підлоги

3

Зміст

Пиріг дерев’яної підлоги на бетонній основі. Вимоги до несучої системи підлоги

Якісне утеплення дерев’яної підлоги вимагає відповідності конфігурації його підсистеми (лаг, опор, перемичок) наявним розмірам і форм-фактору утеплювача. Найбільш придатними для утеплення дерев’яної підлоги вважаються пінополістирол і мінеральна вата, рідше використовуються насипні гранульовані наповнювачі на зразок ековати або перлітової крихти. Конструкція несучої системи підлоги повинна дозволяти надійно зафіксувати утеплювач, забезпечити його нерухомість і при цьому зберегти свою міцність і функціональне призначення.

Ключ до пристрою надійного і довговічного утепленого статі — хороше закріплення лаг і забезпечення міцної опори для них. Якщо підлога влаштовується по грунту, необхідно розмістити ряд опорних тумб, складених з цегли або відлитих залізобетоном. Для спрощення монтажу краю лаг спирають на виступи в стрічковому фундаменті. Їх можна виготовити перфоратором і ушм, а після закрити цементним розчином, або передбачити на етапі складання опалубки. Між торцем бруса і цілком фундаменту повинен залишатися компенсаційний зазор близько 1/4% від довжини лаги.

1 — стрічковий фундамент; 2 — опорні стовпи; 3 — гідроізоляція; 4 — лаги підлоги; 5 — гідроізоляція лаг

Також необхідно упевнитися, що волога, що міститься в кам’яних елементах будови — фундаменті і опорних тумбах-не буде мігрувати в деревину. Для цього використовують підкладки з 2-3 шарів рулонної гідроізоляції. Слід загострити увагу на обробці деревини перед початком монтажних робіт. Всі пиломатеріали повинні бути ретельно просочені антисептиками і, при необхідності, антипіренами, а потім висушені в штабелі.

Пиріг підлоги по лагам форумхаус. Пристрій дерев’яної підлоги: правильне розташування лаг

Всі лаги необхідно розташовувати виключно на одному рівні, і обов’язково горизонтально. Щоб робота була проведена належним чином, слід скористатися лазерним рівнем, ниткою і правилом. Щоб як слід відрегулювати рівень розташування брусів, застосовують допоміжні засоби-саморобні клини.

Пристрій дерев’яної пола_на_столбчатом фундаменті

Щоб зробити їх, можна скористатися звичайною листовою фанерою. Її розкроюють на шматки 15 на 12 сантиметрів розміром.

На один брус має припадати три-чотири клини: вони фіксуються з двох сторін від бруса, в одній точці. Вони кріпляться до основи підлоги за допомогою саморізів або звичайних цвяхів (до дерев’яної основи).

До бетонної основи – дюбелями і анкерами.

Особлива увага приділяється тому, що бруси необхідно розташувати обов’язково перпендикулярно дошкам. Спочатку у протилежно розташованих стін укладаються два бруса, між якими простягається нитка. Вже по цій мітці (нитки) будуть монтуватися інші бруси. До основи самої підлоги лаги кріпляться також за допомогою саморізів або дюбелів.

Щоб підлога з пиломатеріалів був досить теплим при експлуатації, між брусами повинен бути закладений шар теплоізоляційного матеріалу.

У цій якості добре використовувати мінеральну вату. Цілком підійдуть для утеплення дерев’яної підлоги плити двп, що укладаються в два або три шари. Підстава для настилу дощок приготовлено.

Пристрій утепленої підлоги в дерев’яному будинку. Класична схема пристрою підлоги

Спочатку підлоги в дерев’яних будинках були насипні, що не дуже добре позначалося на побуті мешканців і ефективності прибирання. Тому підлогу всередині будинку стали заглиблювати і готувати щільну нестисливу підсипку. Поверх неї з підрубуванням вполдерева і шахової схемою перев’язки укладалися колоди або шпали, а вже зверху настилали дощатий щит основного покриття, який потім вирівнювали, попутно закладаючи щілини.

У такого статі, при всій простоті його пристрою, один недолік: він холодний і по теплозбереження трохи краще відкритого грунту. Тому все частіше стала влаштовуватися система поперечної обрешітки або підкопів під балками для вільної циркуляції повітря. Пол до стін і печі примикав не впритул, за рахунок чого під ним циркулював кімнатне повітря, вирівнюючий різницю температур між деревиною і грунтом до середнього значення в 15-20 ºс.

На жаль, такий підхід діє тільки при великій кількості і доступності палива. Сучасні системи камінного і радіаторного опалення, покликані економити енергоносії, належного прогріву не забезпечують. Крім того, рівень підлоги в будинку знаходився нижче рівня грунту, що викликало неприємності в період паводків, а необхідність вільної циркуляції біля стін не давала закрити примикання плінтусом.

І все ж такі примітивні системи послужили основою для двох типових технік пристрою дерев’яної підлоги, які знаходять застосування в більшості будівельних проектів. Основна їх відмінність-використання високоефективних технік утеплення, що було б неможливо без продуманої несучої системи, що дозволяє правильно розмістити і закріпити теплоізолюючий матеріал без втрати висоти приміщень.

Утеплення дерев’яної підлоги піноплексом. Утеплення підлоги дерев’яного будинку піноплексом

    Піноплекс: якісне утеплення підлоги в дерев’яному приватному будинку

    Якщо утеплити підлогу піноплексом, то буде потрібно приблизно в десять разів менша товщина шару в порівнянні з аналогом з дерева. Але цей матеріал володіє і іншими характеристиками, які пояснюють його популярність в сучасному будівництві. Розглянемо, яким чином можна отримати відмінні експлуатаційні характеристики будівлі з порівняно невеликими витратами.

    Чому вигідно використовувати саме цей матеріал

    Піно / газобетон набагато важче, а товщина необхідного шару вийде в 12-15 разів більше, ніж при використанні розглянутого в це статті спіненого полімеру. Скловата та інші волокнисті матеріали не володіють високою міцністю. Деякі з них змінюють форму і зменшуються в обсязі протягом нетривалого використання. Керамзит дешевий, але його буде потрібно більше. Він здатний вбирати вологу, тому обов’язково знадобиться дуже якісна гідроізоляція.

Утеплення дерев’яної підлоги. «зроби сам» блог » пиріг утеплювача дерев’яної підлоги.

Добрий день. Прошу не видаляти тему, потрібна слушна порада з приводу утеплення підлоги. Може тут є грамотні фахівці, хто може детально пояснити або хто то на своєму особистому досвіді все це робив.у магазині порадили купити ізоспан d на низ і ізоспан в на верх. Купили, а тепер читаємо статті і в замішанні — чи правильно зібралися робити чи ні. Додаю схематично як планується утеплення.

Будинок зі зрубу з двома прибудовами з шлакоблоку. В опалубці залиті труби для вентиляції підпілля. Взимку до -35, влітку до +35 (респ. Башкортостан), в 150-200 метрах від будинку струмок теке, по весні на учатську в метрах 50-100 стоїть вода (ухил у бік струмка) будинок стоїть виходить трохи вище. Фундамент залитий в землі з одного боку на 1000-1200мм, з іншого менше — близько 700-850мм.чорнову підлогу поклали на бруски 20х20, закріплені з боків лаг. Відстань від колоди лаги до грунту 200-250мм, внутрішній розмір зрубу де збираємося утеплювати — 5400х7400. Утеплювач ековер лайт універсал. Для вентиляції вклали труби діаметром 57мм.1. Підкажіть чи правильно нам нарадили?2. Чи потрібно на низ класти ізоспан d (на зображенні червона лінія) або щось інше? на верх ізоспан в (на зображенні синя лінія)3. Або покласти на грунт ізоспан d?