Зміст
Кріплення до стіни дерев’яних балок перекриття. Горищне перекриття по дерев’яних балках: огляд кращих конструкцій і поради щодо вибору балок
При будівництві даху завжди особлива увага приділяється конструкції горища. Адже важливо, щоб його перекриття було зроблено технологічно правильно, не чинило зайвого тиску на стіни і було здатне винести навантаження від зберігаються під дахом речей і часом цілого набору меблів.
Тому в цій статті ми детально з вами розберемося, як правильно має бути влаштовано горищне перекриття по дерев’яних балках: особливості його монтажу, розрахунку навантажень і кріплення. А на допомогу вам будуть наші докладні ілюстрації.
Для початку пропонуємо вам подивитися невеликий
Перекриття – це горизонтальні силові конструкції, які поділяють житловий поверх від горищного приміщення, і сприймає на себе при цьому навантаження від ваги всього, що знаходиться під дахом.
Саме по собі перекриття – це необхідний елемент жорсткості, який також забезпечує стійкість всій будові. Серед усіх інших ми сьогодні виділимо горищне перекриття, а саме – його конкретний вид. Зауважимо, що загальні правила відноситься до всіх видів, але деякі технічні особливості в облаштуванні горищного перекриття по балках все ж є.
Перша з них – це жорсткість і міцність. Тобто перекриття повинно бути:
- здатним витримати розрахункові навантаження і при цьому не прогнутися, не зруйнується. Наприклад, допустима величина прогину – всього 1 на 250 від довжини прольоту.
- по-друге, горищне перекриття не повинно бути кволим, і ні в якому разі не повинно коливатися при переміщенні предметів на ньому або рух людей.
- і, нарешті, шумоізольованим, щоб уникнути неприємних скрипів, коли хто-небудь підніметься на горище.
У приватному будівництві переважно використовується два види перекриттів: дерев’яні та залізобетонні. Перші шикуються по міцних дерев’яних балках, а другі – по балках, плитах і в монолітному варіанті. Також самі балки можуть бути сталевими, якщо доводиться перекривати досить великі прольоти. Але саме в приватному житловому будівництві на вибір матеріалу перекриття впливає найчастіше якраз економічний фактор.
Вартість пристрою перекриттів зазвичай становить до 20% кошторису всього будівництва будинку, а трудовитрати – цілих 25%. Тому досить популярно все-таки зведення дерев’яного перекриття горища-все завдяки його високим експлуатаційним характеристикам і хорошою шумоізоляції.
І ще один важливий момент: при виготовленні дерев’яних горищних перекриттів вам не знадобиться важка вантажопідйомна техніка, особливо бетононасос.
Кріплення балок перекриття до армопоясу. Дерев’яне перекриття будинку з газобетону
Дерев’яне перекриття є найбільш економічним видом з усіх типів перекриттів і відрізняється простотою монтажу. Дерев’яне перекриття будинку з газобетону влаштовується по дерев’яних балках і бувають міжповерхові,,.
Міжповерхове перекриття
Складові міжповерхового перекриття : дерев’яні балки, міжбалочний заповнювач (теплоізоляція), пароізоляція, підлога, підшивка і шар обробки стелі. Як балок використовують дерев’яний брус або колоди. Довжина прольоту балок перекриття не повинна перевищувати 6-ти метрів, прогин -1 / 300 загальної довжини перекриття, міжосьова балкова відстань повинна бути в межах 0,6 м.-1,0 м. Розмір перетину балок залежить від величини прольоту і типу самої балки.
Дерев’яні балки необхідно укладати перпендикулярно довгій стороні будинку. Відстань між балками залежить від ширини прольоту і від навантаження на одиницю площі і становить 60, 80, 100 або 120 сантиметрів. Чим менший проліт, тим більший можна робити крок.
Опорною зоною для балок служить армований пояс, виконаний по несучих стін з газобетону. Зона обпирання повинна становити не менше 150 мм.крайні балки необхідно зафіксувати і, виконуючи контроль горизонтального уровення і паралельності, закріпити інші, прямуючи всередину.
Кріплення балок до армопоясу виконують за допомогою спеціальних анкерних пластин, що мають антикорозійне покриття.
Кінці балок поміщаються в закриті ніші в несучій стіні. Між стінками ніші і балкою слід залишати зазор шириною 2-3 см., а на кінцях балок роблять зріз під кутом 70, необхідний для видалення вологи. Дерев’яні балки обов’язково необхідно захищати від появи грибка і комах, а також від можливого загоряння. Для цього бічні сторони і торець балок покривають, біозахисними антисептиками і вогнезахисними засобами. Не рекомендується обробляти торці балок маслянистими антисептиками так як вони погіршують випаровування вологи.
На бічні грані, кінця балки, які знаходяться в ніші (за винятком торця), наноситься бітумна мастика і щільно обмотується руберойдом. Якщо використовуються самоклеючі мембрани, балку слід заґрунтувати і виконати обмотувальну гідроізоляцію.
Для уникнення утворення точки роси в тілі балці, що призведе до її зволоження і появи грибка, в нішу кладеться теплоізоляція.
Для забезпечення паропроникності вузла сполучення балка-стіна, запобігання конденсації вологи в опорній частині балки і її гниття, зазор між бічними поверхнями балки і стінками ніші, заповнюється пенополителеновым джгутом і герметиком (можна використовувати акриловий, силіконовий, поліуретановий).
Між крайніми балками перекриття і стіною повинен залишатися зазор 2 см -4 см., примикання впритул бути не повинно. Зазор слід заповнити мінеральною ватою.
Балки, що мають проліт більше 4,5 м, володіють значним прогином, і в процесі деформацій можуть руйнувати кладку, що примикає до них. Тому з країв u-образних або простінкових газобетонних блоків (в залежності від того, яким способом виготовлявся армопояс) слід зняти 5 мм фаски, для запобігання їх руйнування.
Наступний крок — це укладання накату і утеплювача. До бічних поверхонь балок закріплюють бруски (50х50 мм.) і на них укладають щити з дощок 50х150 мм. Знизу виконують підшивку перекриття (гіпсокартоном, дсп, дошкою і т. П.). На накат укладають утеплювач, який буде виконувати і роль звукоізоляції. Як утеплювач рекомендується використовувати мати з мінеральної вати, товщиною від 100 мм.після цього на балки укладають лаги з кроком 500-700 мм, а зверху дошку підлоги. Між настилом і підлогою залишають вентиляційний зазор, для циркуляції повітря.
Цокольне перекриття
Цокольне перекриття над обігрівається підвалом конструкційно не відрізняється від міжповерхового.
Якщо перекриття влаштовується над необогреваемым підвалом, для запобігання втрат тепла і забезпечення комфортної температури поверхні підлоги, необхідно укладати більш товстий шар теплоізоляції від 200 мм. Для запобігання накопиченню конденсату і зволоження теплоізоляції, над її поверхнею слід укладати пароізоляцію. Таке розташування пароізоляції обумовлено тим, що дифузія водяної пари спрямована з обігрівається приміщення першого поверху в холодний підвал.
Горищне і мансардне перекриття
Горищне перекриття має таку ж конструкцію, як і міжповерхове, відмінність полягає у відсутності підлоги і, для зменшення теплопровідності, більшою товщиною теплоізоляції. Мансардне перекриття відрізняється від горищного наявністю підлоги.
Способи кріплення дерев’яних балок. Цвяхи
Зрозуміло, перше, про що варто подбати забудовнику приватного будинку — придбати в достатній кількості цвяхів. Це основний тип кріплення, який стане в нагоді для з’єднання дерев’яних конструкцій один з одним.
Зрозуміло цвяхи підійдуть не скрізь. За допомогою них можна прибити один до одного прості плоскі дошки, а ось більш складні конструктивно елементи краще прикручувати за допомогою шурупів. Довгі гвинти зі спеціальним різьбленням і невеликою головкою ідеально підходять для монтажу масивних балок і крокв. Для ще більш складних робіт стане в нагоді спеціальна будівельна фурнітура.
Цвяхи вважаються найпримітивнішим кріпильним елементом. Вони ж і найдешевші. Їх досить легко забити в дерево, і також витягнути. Ще один безсумнівний плюс цвяхів-можливість їх багаторазового використання. Їх досить легко витягнути з дерева за допомогою плоскогубців або задньої частини головки молотка і використовувати знову.
Однак, при роботі з цим, здавалося б, простим кріпильним елементом, теж потрібно мати деякий досвід. Неправильно забитий цвях може пошкодити деревину або випирати, порушивши її зовнішній вигляд. До того ж варто враховувати, що краще купувати цвяхи з нержавіючої сталі. Так,Зрозуміло, вони коштують дорожче звичайних сталевих, проте останні швидко іржавіють, що зіпсує вигляд конструкції і може привести навіть до зміни кольору деревини.
Види цвяхів по дереву
Сьогодні найчастіше, для кроквяних і теслярських робіт, використовують:
- гладкі оцинковані загартовані сталеві цвяхи, з круглим поперечним перерізом і плоскими головками. Як правило, їх довжина становить від 2,5 до 30 см, а товщина: від 2 до 9 мм. Цвяхи меншого розміру практично не використовуються в будівництві, як правило їх купують лише для якихось допоміжних завдань;
- приховані цвяхи (без головки) . Вони отримали назву прихованих, тому що після забивання вони практично не помітні;
- гофровані цвяхи — це щось середнє між гвинтом і традиційним цвяхом. Вони краще вклинюються в деревину, проте їх складніше витягнути. Такий кріплення рекомендується вибирати для кріплення дощок підлоги, щоб з часом шви не ослабли і підлогу не почав скрипіти.
Крім того, цвяхи підбирають, виходячи з товщини деревини. Оптимальне співвідношення товщини цвяха до товщини матеріалу має становити 1 до 5. Для сухої або твердої деревини, можна вибрати 1 до 10.
Як правильно забивати цвяхи?
Головка цвяха повинна бути повністю втоплена в дерево, проте не надто глибоко (щоб її можна було відчути, провівши по ній рукою). При роботі з особливо твердими частинами дерева, перед тим, як забити цвях, можна зробити тонкий отвір свердлом.
Майте на увазі, що забиття цвяха в уже виконані шви може послабити їх. У цьому місці краще використовувати шуруп або болт. Також враховуйте, що цвях найкраще тримається, коли він вбивається перпендикулярно в ту площину дерева, по якій йдуть волокна (уздовж стовбура). Якщо забити цвях таким чином не представляється можливим, для більшого зміцнення з’єднання можна забивати цвяхи під невеликим кутом — до 15 градусів.
Є також серед теслярів ще одне правило: на кожне з’єднання має бути мінімум 4 цвяха. Це не відноситься до конструкцій з елементів з невеликим поперечним перерізом. Якщо цвях проходить через такий елемент, ви можете зігнути його молотком, відрізати виступаючу частину металевою пилкою або відшліфувати. Звичайно, в цьому випадку може з’явиться вигин, але так кріплення буде більш надійним.
Дерев’яні перекриття. Типова конструкція перекриття на балкових опорах
Пристрій дерев’яного перекриття між поверхами зазвичай відрізняється від конструкції стелі по ряду параметрів, перш за все, за способом укладання дерев’яних балок і товщині. Якщо при облаштуванні стелі дерев’яні несучі елементи найчастіше спираються на стіни або спеціально сформований бетонний пояс, то перекриття між поверхами доводиться врізати в стіни коробки. Відповідно, вимоги до міцності балок і товщині перекриття між поверхами набагато жорсткіше, ніж для стелі.
Конструктивно дерев’яне перекриття збирається з наступних деталей:
- опорні дерев’яні балки, що сприймають вагу всіх елементів конструкції, масу меблів, побутової техніки, людей, – всього, що знаходиться поверхом вище;
- підшивка фанерою або плитами осб стельової поверхні;
- система лагів з дошками підлоги верхнього поверху;
- укладені на дерев’яну обрешітку мати або плити теплоізоляції;
- плівка гідроізоляції від протікання вологи з підлоги поверхом вище і обов’язково пароізоляція, що перешкоджає проникненню водяної пари в елементи дерев’яного перекриття з нижнього поверху.
Пристрій дерев’яного перекриття між поверхами в значній мірі нагадує покрівельний пиріг звичайної двосхилим даху, але існує одна особливість. Якщо крокви мають хоча б одну точку кріплення на шарнірі, то дерев’яні балки перекриття між поверхами найчастіше доводиться укладати по вільно-ковзної схемою, без фіксації в точках опори. За умови, що відстань між стінами не більше 3 м.
Такі схеми використовують в будинках з цегляними і бетонними стінами, де жорсткість коробки дозволяє застосовувати самоустановлювальні дерев’яні перекриття. Що це дає? незалежно від опади будівлі і тиску на підлогу верхнього поверху, площина перекриття буде залишатися в одному і тому ж положенні.
Якщо довжина балок дерев’яного перекриття перевищує 4,5 м, або стіни будинку виготовляються зі слабких матеріалів, наприклад, газобетонних блоків, пінобетону, арболита, несучі перекриття між поверхами обов’язково потрібно зміцнювати додатковими куточками, анкерами, підкосами і штирьовими закладеннями.
Кріплення лаги до стіни. Кріплення лаг до бетонної основи
Шуруп для кріплення лаг і рейок
Використання балок і стовпів на бетонній поверхні відпадає, тому як лаги будуть укладатися і кріпитися на поверхню бетону безпосередньо. Справитися з цим завданням можна одному. Порядок виконуваних дій буде наступним:
- на бетонну основу необхідно укласти шар гідроізоляції. В якості ізолюючого вологу матеріалу можна використовувати руберойд або звичайну поліетиленову плівку. При цьому стики повинні бути герметичними, тому вони проклеюються скотчем.
- вибір кроку укладання лагів буде прямо залежати від того, який чистовий матеріал буде використаний. Наприклад, для статевих дощок з перетином в 35-40 мм можна використовувати крок в 60-70 см.
- використання однієї лаги по всій довжині приміщення не завжди можливо. Тому необхідно здійснити рівний стик двох частин, щоб горизонтальний рівень в місці з’єднання збігався із загальним рівнем. Для цього можуть використовувати залізні куточки або спеціальні надрізи в шип-паз. Якщо це робиться по всій ширині приміщення, то з’єднання лаг краще здійснювати в шаховому порядку, щоб згодом навантаження не викликали злам і деформацію на даній ділянці.
- насамперед закріплюються крайні лаги. Вони будуть служити маячками для вирівнювання інших брусків за рівнем. Для виставлення двох брусків на великих відстанях один від одного необхідно використовувати лазерний рівень.
- кріплять лаги до бетонної основи в залежності від того, яка у них висота. Тонкі бруски закріплюються наскрізь дюбелями і розпірками, які виставляються в заздалегідь підготовлені отвори. А високі опори-спеціальними куточками.
Відстань від балки до стіни. Розрахунок балок, виконаних з дерева
Плануючи монтувати дерев’яне перекриття, потрібно розрахувати необхідне число балок і їх габарити.
Для цього треба:
- знати відстань між стінами, на які вони будуть монтуватися;
- обчислити передбачувану навантаження на балки після того, як вони будуть встановлені;
- знаючи зазначені величини, розрахувати величину перетину і крок їх установки.
Монтаж дерев’яних балок перекриття
Визначення величини балок
Величина балки складається з сумарних величин. Ці величини включають:
- відстань між стінами;
- довжину балки, яка буде вбудована в глибину стіни.
Величина прольоту визначається за допомогою вимірювального приладдя, наприклад, рулетки. Залежно від матеріалу, з якого виготовлена стіна (дерево, бетон, цегла і т.д.), буде залежати глибина укладання балок.
Дерев’яні балки є конструкційними елементами з несучими функціями
Якщо будівля цегляна, то запас під дерев’яні балки повинен бути більше 10 см. Якщо будівля побудована з дерева, то під балковий проліт для другого поверху роблять специфічні пази, які мають глибину 6-10 см. У разі, коли дерев’яним конструкціям призначене стати основою для кроквяної системи, вони повинні бути довшими,ніж проліт будівлі, на 5-7 см.
Важливо!
Перекриття дерев’яними балками повинно знаходитися в межах від 2,5 до 4 м.максимальна довжина прольоту не повинна перевищувати шести метрів. Якщо перекриття перевищує цю величину, то встановлюються конструкції з клеєного бруса.
Установка балок перекриття – важливий і відповідальний етап будівництва
Розрахунок навантаження на дерев’яну балку
Навантаження, як і величина балок, складається з суми декількох елементів. Це сумарна маса елементів прольоту і деталей інтер’єру, які будуть розташовані в кімнаті верхнього поверху. До елементів, які входять в перекриття між поверхами , можна віднести дерев’яні балки, лаги, утеплювач, підлогове і стельове покриття, паро — і гідроізоляцію. До елементів інтер’єру відноситься меблі, побутова техніка. Сюди ж включається можлива кількість мешканців, які будуть постійно користуватися поверхом. Найчастіше, розрахунок навантажень проводиться спеціальними установами.
Для самостійного розрахунку несучої здатності застосовується схема:
- перекриття горищного приміщення з підшивкою. Якщо в якості утеплювача застосовується мінвата, то власне навантаження лежить вМежах 50 кілограм на квадратний метр. Стандарти снип позначають нормативне навантаження для перекриття в межах 70 кілограм на квадратний метр і запас міцності для нього з коефіцієнтом 1,3. Загальне навантаження розраховується просто: 70 кг х 1,3 + 50 кг = 130 кілограм на метр квадратний.
- утеплювачем служить не мінвата, а матеріал з великою вагою. Або при підшивці застосовувалися товсті дошки. В цьому випадку нормативне навантаження збільшується до 150 кілограм на квадратний метр. Відповідно, зміниться загальне навантаження: 150 кг х 1,3+50 кг = 245 кілограм на квадратний метр.
- для мансарди нормативне навантаження становитиме 350 кг на квадратний метр.
- для балок, які виконують функцію перекриття між першим поверхом і другим норматив становить 400 кг на метр квадратний.
Конструкція дерев’яного перекриття
Розрахунок величини перетину і кроку монтажу балок
Визначившись з величиною навантаження, яка ляже на балку і, порахувавши її довжину, можна розрахувати крок монтажу і величину перетину (або ж діаметр). Ці величини пов’язані відносно один одного і позначаються за встановленими стандартами:
- перетин балок знаходиться в співвідношенні ширини і висоти, як 1 до 1,4. Залежно від навантаження, балка повинна мати ширину від 5 до 20 см і висоту від 10 до 30 см.якщо для перекриття застосовується колода, то діаметр перетину повинен бути в межах від 10 до 30 см. Крім цього, існують спеціальні таблиці, які дають точні розміри перетину в залежності від довжини і передбачуваних навантажень.
- при розрахунку перетину необхідно врахувати, що найбільший прогин балок перекриття між поверхом і горищем не повинен бути більше 1/200, а між нижнім і другим поверхом не перевищувати 1/350.
- монтаж балок проводитися з кроком, який лежить в межах від 30 до 120 см.в основному застосовують крок укладання перекриття через кожні 60, 80, 100 см. Найчастіше, крок вибирають за величиною утеплювального матеріалу. Якщо будівля каркасне, то крок проводять з урахуванням розташування каркасів.
